当北国还在寒冷中昏昏欲睡,南国已经在
泥土在阳光下化冻,朦胧的绿意静悄悄冒出来,“草色遥看近却无”。绵绵春雨毛飘洒而下,打湿了枝干上的嫩芽,打湿了行人的脸庞,
此时,我不想吃葡萄,也没有对象让我吃醋,身边也没有情侣虐我,这酸带给我的不是涩涩的心塞之感,而是...
有一种文艺的表达是:
记得那一次去贵州拜访好友,好友特地在一家酸汤鱼馆接待我们,说这是贵州特色,吃了保证难忘。
入得店内,只见服务员都是年轻姑娘,身着苗族衣裙,头戴银饰,脸上都挂着甜美的笑容。酸汤上来后,
原来汤面上那一层鲜红的亮色来自于西红柿的颜色。朋友特地推荐了白骨鱼,这鱼肉嫩无刺,连小孩都可以吃。
而且,
入口鲜嫩无比,还不必担心小刺扎喉,
酸汤鱼给人最深的感受,首先是那一份浓浓的情谊,大家围坐一桌,不分宾主,热烈奔放,相通相融;其次是那一锅
在我看来,世界上只有两种鱼,一种叫贵州酸汤鱼,另一种叫其他鱼。因为这是一道在外面餐馆几乎不可能吃到的地道贵州本地特色菜。在你的记忆里,又有没有一道类似这样的菜呢?
更为可贵的是,酸汤鱼中含有一定量的酒石酸、苹果酸、乳酸、乙酸、柠檬酸和少量的丁二酸,矿物质成分主要是钙、磷、铁、锌等,利于人体内矿物质的吸收,代谢后又能生产碱性物质,能阻止血液等向酸性变化,对保持神经、肌肉的兴奋性以及维持肌体的酸碱平衡具有重要的作用。
从小就不爱吃鱼,
贵州苗家的酸汤鱼的酸汤,首先由米汤自然发酵而成,然后加入不同的配料和新鲜番茄,熬成香气扑鼻,引人食欲大增的酸汤,在放入新鲜的鱼慢炖,咕嘟咕嘟,看着都满心欢喜。
这句话的意思是:贵州之盐,来自四川,但自明清两代,皆对贵州盐务实行管制。尤其是在战争年代,盐更是控制之要。
当时苗民属于蛮夷、土著、外乡人,统治者更是一边镇守一边安抚。
苗民需要用药材等有价值的东西来交换盐和布,并且在苗民不听话有反抗迹象的时候,就要封锁苗民各境,禁绝一切可食之物,迫使苗民臣服。而盐作为重要的战略物资,进入贵州境内更是受到严格控制。
面对清政府的禁盐手段,当地苗民想尽办法代盐,
时间推至现代,禁盐政策早已消亡,苗民吃盐早已不是问题,但酸汤却永久保留了下来。
听贵州的好友说过,每年冬天烤火取暖时,母亲都喜欢将淘米水装进坛里,放在火边,连烤5天左右,经自然发酵便可以成为酸汤,吃的时候,放西红柿、豆芽、小瓜、青辣椒、青菜等一起烹煮,吃起来酸中带辣,浓香难掩。
贵州家家户户的主妇,均会制作酸汤。在苗族居住集中之地如雷山县,甚至有以家中酸菜坛子多少,来评定生活是否富裕的风俗。
小伙子选择称心的媳妇,除品德容貌之外,能否做一手好酸汤,也是重要条件之一。所以说你要判断两口子够不够美满,就去他们家里闻闻有没有酸酸的味道。
每年7~8月份,收获季节来临,一般整个家庭都会去往集市赶场,买回西红柿与辣椒,大人忙碌,小孩子当作一种游戏参与。
先将西红柿洗干净,交由父母切碎后,入坛腌制。再将辣椒剁成很小的颗粒,一般用特制的刀(和菜刀相仿,但中间有孔)来剁。这把刀是当地铁匠专门打造的,1米长的木刀柄上,连着20厘米宽的刀。剁辣椒时,放一个80厘米的木盆,内有菜板,当地人的习惯叫法是“砍糟辣子”。剁辣椒时辣味熏眼,剁的人常常泪流不止。
切碎的辣椒掺上少量细碎生姜,再加入适量的盐、酒、大蒜,倒进坛中密封6个月左右,即成糟辣酸,这也是酸汤鱼的关键底料。
酸汤是一种以生物培养的酸水,制作工序看似复杂,其实对于熟练掌握技艺的人来说,其过程如同变魔术一般简单。黔东南酸汤的制作,一般都是由家庭主妇在做
在黔东南,几乎每一家的厨房里都有一两坛酸汤,每一天的生活都离不开酸汤。酸汤已成为黔东南苗家人的主要菜肴,而由酸汤派生出来的酸汤鸡、酸汤鸭、酸汤牛肉、酸汤猪脚等,在贵州餐饮行业中也占据着重要位置,但最驰名的还是酸汤鱼。
它不仅是苗家人制酸、食酸饮食文化系列的最大特色,也是贵州美食系列中的经典之作,入选了《中国名菜谱》。
吃到最后的
一锅酸酸辣辣让人想起了蔡澜先生的话,鱼和饭的温度应该和人体温度一样,过热过冷都不合格。渐入佳境才行,
如果你没有吃过贵州酸汤鱼,确实是人生一大遗憾!不过没关系,让吃过的人来告诉你酸汤鱼什么味。
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-#邀你互动#
吃上这样一碗酸汤鱼
有没有想起初恋的他/她?